Muchos de ustedes experimentan este problema común en la fotografía es decir, la luz que falta nos genera un dolor de cabeza muchas veces. Me sorprende un poco, porque

normalmente si ya dominás los conceptos básicos de la imagen (en particular el triángulo de la exposición), y los modos semiautomáticos, deberías ser capaz de hacer frente a estas situaciones. Pero de todos modos, voy a tratar de ayudar un poco y les explicaré lo que son las herramientas disponibles para este tipo de fotografía, que va a mejorar sus imágenes, y sobre todo, explicar cuando no va a ser posible para tomar una imagen satisfactoria (porque no, que no podemos hacer foto sin luz).

Primero, veremos los puntos técnicos

1 - La apertura

2 - El tiempo de exposición

3 - La sensibilidad ISO

La apertura

En orden de prioridades, La apertura es la primera solución si te falta luz, que será para incrementar la apertura del utilizado por el dispositivo. Recordá que más alto es el número, menor es la abertura. Esta solución se apoyará en dos restricciones, una técnica, y la otra artística.

En primer lugar, la apertura máxima que se puede utilizar está limitada por la abertura máxima de la lente. Desde ya con esto, no se puede hacer mucho al respecto, si tu cámara es de objetivos intercambiables, se puede solucionar eligiendo un objetivo con la apertura más grande.

En caso de encontrarte muy seguido con estas situaciones de falta de luz, creo que deberías considerar la compra de una lente más luminosa, como un tipo de zoom 17-50 mm f / 2,8, o un 50 mm f / 1,8 .

Ahora bien, aumentar la abertura tendrá el efecto directo de la reducción de la profundidad de campo, es decir, la zona de nitidez en la imagen. En otras palabras, aumentará el llamado fondo borroso o bokeh . Puede ser un efecto deseado (si se desea aislar el sujeto del fondo, en particular), pero si querés una gran profundidad de campo (la imagen nítida en toda su profundidad), te aconsejo primero tratar de jugar en los otros factores técnicos.

El tiempo de exposición

Reduciendo la velocidad de obturación (o tiempo de exposición) se logrará conseguir más luz.

En este caso, la velocidad de obturación no está limitada por el equipo, es más universal y de todas las cámaras (por lo general puede ir hasta 30 segundos o más en el modo de bulbo). Pero, de nuevo, esta solución se enfrenta a dos restricciones, una técnica y las otra artística.

En primer lugar, no podrás disminuir la velocidad de obturación de forma indefinida sin afectar a la imagen. Ya descubriste (aunque la mayoría de los principiantes de que aún no han entendido por qué), a una velocidad muy lenta, la imagen es borrosa.

A altas velocidades, este movimiento es imperceptible, pero a velocidades más lentas, se muestra en la foto y hace o genera un desenfoque poco estético.

Una regla conocida y fácil de recordar es que la velocidad debe no ser más lento que 1 / distancia focal, al disparar a pulso. Así que si estás tomando imágenes en 50 mm, al menos debe usar una velocidad de 1/50 (o más rápido como 1/100).

Dicho esto, se multiplica la distancia focal de un número de acuerdo con el tamaño del sensor. Para un híbrido de 4/3, se debe multiplicar por 2, y para los dispositivos sensores APS-C (la mayoría de las cámaras SLR), se debería multiplicar por 1,5.

Así que con la misma distancia focal (indicado en la lente), debe elegir al menos 1/80 th de APS-C y 1/100th de micro 4/3, para ser muy sencillo.

Lo ideal es colocar la cámara en un trípode, y ahí no tendrás ningún límite de velocidad.

Todo esto que expliqué antes, está basado siempre en el movimiento que efectúa el fotógrafo, que es totalmente independiente del que realiza el actor u objeto a fotografiar...

La sensibilidad ISO

Este punto técnico se podría llamar, "la válvula de seguridad". De hecho, es el aspecto técnico que se utilizará como último recurso. Cuando se ha utilizado la apertura al máximo (teniendo en cuenta el límite técnico de tu objetivo, pero se quiere mantener una gran profundidad de campo), y también el velocidad de obturación (teniendo en cuenta la velocidad mínima para evitar el movimiento de la cámara, y tu deseo de congelar el sujeto), hay que acudir a la variabilidad de la ISO.

La consideración de la sensibilidad ISO es que cuando crece, se creará el ruido en la imagen.

Las velocidades relativamente bajas (hasta ISO 400 o 800 ISO) a menudo tienen un ruido muy razonable, pero más allá de eso, las cosas por lo general comienzan a echarse a perder. Tenés que saber que depende mucho de tu equipo. Algunas cámaras producen una gran cantidad de ruido de la norma ISO 1600 (o menos).

No hay una regla absoluta. Hay que probar y ver lo que es el ruido aceptable.

Advertencia: evaluarlo con la fotografía en el tamaño de visualización a pantalla completa, por ejemplo), no con el zoom al 100%, lo que no tiene sentido.

También existe la posibilidad de aumentar la exposición a post-tratamiento, sobre todo si se está trabajando en RAW, que es mucho más flexible en cuanto a esto.

Tené en cuenta que esto producirá ruido, de la misma manera que el aumento de la sensibilidad ISO. No vas a poder hacer milagros si ya estuviera en la velocidad máxima permitida por la norma ISO aceptable el sensor.

Dicho esto, en general, un buen software RAW permite una excelente reducción de ruido.

También hay otras maneras de arreglar algunas cosas que no tienen nada que ver con la configuración.

La comprensión de la Luz

El primero es entender cómo actúan las diferentes tipos de luz.

Pero puedo poner un ejemplo sencillo: si se dispara a alguien en el interior con luz artificial, un método simple puede ser acercar más la luminaria al sujeto (o lo más cercano a la fuente). En realidad, puede variar enormemente la cantidad de luz y por lo tanto hacer la diferencia entre una fotografía con errores (o imposible de realizar) Y una foto con éxito.

Utilizar un flash

Obviamente, también puede decidir añadir luz en la imagen, con iluminación artificial, por lo general un flash. El flash incluido en la cámara es muy malo, posee baja potencia, produciendo una luz demasiado dura y alcanzando la cara del sujeto, generando un mal resultado estético, incluso francamente desagradable.

Para iluminar con flash, habría que escribir un post aparte, las distintas técnicas de utilización del flash, son un capítulo aparte en la fotografía. Pero a grandes rasgos, el concepto es utilizar este tipo de luminaria en forma indirecta.

Prioridad de apertura

Si se desea controlar la profundidad de campo, el tema del control de apertura es fundamental. En este caso, primero seleccionar la abertura que quieras, en contra de tu intención fotográfica. Si se pulsa hasta la mitad el botón del obturador, la cámara mostrará la velocidad que va a utilizar, en el visor o en la pantalla.

Si la velocidad de obturación es importante porque estás sin trípode o moviéndote y/o porque el sujeto está en movimiento) al enfocarlo, corroborar si es demasiado lento, aumentar la sensibilidad ISO hasta que sea suficientemente rápida.

Si eso no es suficiente, podés decidir aumentar la apertura, incluso perder en la profundidad de campo. Se va a cambiar tu imagen, pero vas a obtener un máximo nivel de exposición correcto.

Si la velocidad de obturación no es importante (porque poseés un trípode y el sujeto está parado) en este caso, vas a lograr la toma que estás buscando.

Bueno, espero que este artículo muy centrado en los principiantes le ayudará en situaciones de poca luz, donde uno se pregunta, ¿cómo se va a tomar esta foto?

Espero les haya sido útil, muchas gracias por dedicarme su tiempo.

Walter Bensusan